Après avoir surmonté la catastrophe sans précédent de la pandémie de COVID-19, l'humanité semblait enfin avoir triomphé d'un ennemi commun. Pourtant, s'en est suivie une ère de conflits ouverts. Des dirigeants puissants ont accédé au pouvoir les uns après les autres dans diverses régions, et des guerres ont fait rage à travers le monde.

C’est précisément en raison de cette période que je souhaite entreprendre un voyage pour réexaminer ce que signifie véritablement la paix.

Le Japon a lui aussi connu une longue et profonde période de paix. Le shogunat d'Edo, établi par Tokugawa Ieyasu en 1603, a instauré un monde sans guerre pendant plus de 260 ans. La ville de Shizuoka est un lieu associé à la fois à Ieyasu, le premier shogun Tokugawa, et à Yoshinobu, le dernier shogun qui a aboli le shogunat au nom de la paix.

La préfecture de Shizuoka regorge de sites touristiques attrayants, notamment la péninsule d'Izu avec son magnifique littoral et ses sources thermales de grande qualité, la région du Fuji au pied du mont Fuji, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et la région ouest qui englobe le lac Hamana, la rivière Kakegawa et Hamamatsu. Si le charme du centre-ville, où se situe la gare de Shizuoka, est souvent négligé, Tokugawa Ieyasu y passa son enfance et un tiers de sa vie (alors appelée Sunpu), et Yoshinobu y vécut paisiblement pendant une vingtaine d'années après la restauration du pouvoir impérial. Une statue de Lord Ieyasu se dresse devant la gare de Shizuoka, et l'ancienne résidence de Lord Yoshinobu est à seulement trois minutes à pied de la gare.

J'ai traversé la ville fortifiée, où résident les âmes de deux personnes qui ont instauré la paix et l'ont instaurée dans la paix, en quête d'inspiration pour la paix.

Point de départ du voyage du seigneur Ieyasu et lieu d'origine du nom « Shizuoka ».

Parmi les lieux incontournables lorsqu'on parle de l'histoire de Tokugawa Ieyasu, citons le sanctuaire Shizuoka Sengen, également connu sous le nom d'« Osengen-sama », qui est à l'origine du nom de la préfecture de Shizuoka.

Le seigneur Ieyasu a passé un tiers de sa vie à Sunpu. « Durant son enfance, alors qu'il était otage, il a reçu son rite de passage à l'âge adulte (ce que nous appellerions aujourd'hui une cérémonie d'initiation) dans ce sanctuaire, sous l'œil attentif du seigneur Imagawa Yoshimoto. C'est là que la vie du seigneur Ieyasu a commencé », explique Yoji Usami, le prêtre du sanctuaire.

Ieyasu, qui devint plus tard souverain du Japon, conserva toute sa vie un profond respect pour ce sanctuaire. Avant la bataille de Sekigahara, il pria pour la victoire et, après celle-ci, il y offrit l'éventail de guerre qu'il avait utilisé. De retour à Sunpu en tant que shogun retiré, il en fit un lieu de prière pour le shogunat Tokugawa et fit don d'un vaste domaine au sanctuaire.

Bien qu'il existe des sanctuaires dans tout le Japon qui vénèrent Tokugawa Ieyasu comme une divinité, celui-ci est le seul du pays où deux images d'Ieyasu sont vénérées sur le même site, et où il avait un lien avec le sanctuaire de son vivant.

Ce n'est pas seulement Tokugawa Ieyasu qui a un lien avec ce lieu ; on raconte aussi qu'autrefois, Yamato Takeru vénérait le grand sanctuaire d'Ise depuis le sommet du mont Shizuhata et y installait la divinité, et que Kan'ami, le fondateur du théâtre Nô, y fit sa dernière apparition sur scène.

Au sein de ce vaste site sacré de 45 000 mètres carrés, de nombreux sanctuaires se côtoient. Le plus ancien, le sanctuaire Kanbe, est le plus ancien de la province de Suruga ; il fut fondé il y a environ 2 100 ans, sous le règne de l’empereur Sujin. Ces trois sanctuaires, ainsi que le sanctuaire Ootoshimioya, établi il y a 1 700 ans, et le sanctuaire Asama, issu du sanctuaire Fujisan Hongu il y a 1 100 ans, forment le cœur du site.

Plus tard, lors de la politique de regroupement des sanctuaires de l'ère Meiji, leur nombre fut réduit à sept, mais 33 sanctuaires furent réunis au sein de ces derniers. Au total, le sanctuaire Sengen de Shizuoka abrite 40 sanctuaires et 56 divinités, et l'on peut y confier tous ses vœux, qu'il s'agisse de trouver l'âme sœur, de réussir ses études ou de guérir d'une maladie. C'est un sanctuaire d'une grande richesse historique et religieuse, également béni par la nature. Le sanctuaire se fond harmonieusement dans la végétation luxuriante de la montagne qui le surplombe, et l'atmosphère se transforme dès qu'on y pénètre. Alors que M. Usami nous faisait visiter les lieux, il se pencha soudainement et plongea la main dans un cours d'eau ; une petite palourde atterrit dans sa paume. Il semblait y en avoir beaucoup, et la légende raconte depuis des temps immémoriaux que « manger les palourdes du sanctuaire Sengen rend aveugle d'admiration », c'est pourquoi elles sont protégées. Il est réconfortant de constater que cette sagesse en matière de conservation de la nature s'ancre dans le quotidien. Des martins-pêcheurs volent jusqu'à l'étang sacré du domaine, et la nuit, des écureuils volants planent entre les arbres, tandis que l'on aperçoit parfois des blaireaux et des ratons laveurs. Il est surprenant de découvrir une nature préservée en plein cœur de la ville.

Ce sanctuaire, carrefour d'histoire, de culture et de nature, est à l'origine du nom « Shizuoka ». Initialement appelé « Fuchu », son nom dut être modifié après la restauration de Meiji. Il fut alors nommé « Shizugaoka », dérivé de Shizuhatayama, montagne dominant le sanctuaire, et d'Aobaoka, ancien nom de la région. Il fut décidé que « Shizugaoka, ou Shizuoka, serait le nom le plus approprié compte tenu de l'époque et du caractère du lieu », et cette décision fut gravée sur un monument de pierre.

« Quiet Hill » — cela ne traduit-il pas aussi une volonté de paix ?

Laque, feuille d'or et savoir-faire-La beauté du complexe de sanctuaires, connu sous le nom de « Nikko de la région de Tokai »

Puisque nous sommes ici, examinons de plus près l'architecture et les décorations du sanctuaire Shizuoka Sengen.

Ce qui frappe d'emblée, c'est la porte-tour qui se dresse derrière l'entrée principale. Dès son ouverture, les visiteurs sont captivés par sa magnificence et son raffinement. Le dragon d'or qui surplombe les portes, fermées la nuit, est à lui seul composé de mille feuilles d'or. On dit que la porte-tour dans son ensemble a nécessité environ 1000 22,000 feuilles d'or. Outre le dragon, elle est ornée de diverses autres sculptures, comme des kirins et des lions. Certaines parties bénéficient d'une coloration de haute qualité appelée « ikezaishiki », dont l'éclat s'intensifie avec le temps.

Juste après le portail principal se trouve la salle de bal où Kan'ami a donné sa dernière représentation. Tandis que les bâtiments environnants resplendissent de laque et de couleurs chatoyantes, cette salle de bal, elle, est une simple structure en bois brut qui semble avoir fait revivre l'époque médiévale.

Outre les « dragons volants » et les « vagues », on trouve également des sculptures de « baku » (créatures mythiques se nourrissant de métal). « Les baku sont considérés comme des animaux qui mangent du métal. Le métal, en d'autres termes, symbolise les armes. La présence de baku signifie une abondance de métal, donc l'absence de guerre. Ici, les baku sont un symbole de paix », explique Usami. Par ailleurs, au sommet des piliers du sanctuaire principal, construit à flanc de montagne, se trouvent également des baku sculptés et recouverts de feuilles d'or, comme s'ils veillaient sur les lieux.

Au-delà de la salle de danse, vous trouverez le Grand Sanctuaire (Ōhaiden), un bien culturel important désigné au niveau national, culminant à 21 mètres et considéré comme « le plus haut sanctuaire laqué du Japon »... du moins, c'est ce que l'on pourrait croire.

L'édifice présente une structure unique de style « Asama-zukuri », composée d'un bâtiment de deux étages avec un toit à pignon orné d'un chidori-hafu (pignon incurvé) au rez-de-chaussée, un toit à quatre pans au premier étage, et un petit toit au-dessus, formant ainsi une structure à trois niveaux sur deux niveaux. Cette haute structure symboliserait le mont Fuji, et une sculpture de nuages ​​suspendus au-dessus de celui-ci est placée entre le rez-de-chaussée et le premier étage, surmontée d'une nymphe céleste dansant. On pense que la vision du monde d'une divinité résidant au-dessus des nuages ​​du mont Fuji se superpose verticalement à l'édifice.

Malheureusement, nous ne pouvons pas donner de réponse définitive car le sanctuaire est actuellement invisible. Le sanctuaire Shizuoka Sengen fait l'objet d'une importante rénovation, appelée « Grande rénovation Heisei-Reiwa », qui devrait se poursuivre de 2014 à environ 2037. Ce projet colossal, d'un coût total de 55 milliards de yens, durera plus de 25 ans. L'ensemble du bâtiment principal est actuellement recouvert, le rendant invisible.

« Rien que la tour du portail, repeinte en 2020, a nécessité trois ans de travaux pour refaire la laque. Le coût des travaux s'est élevé à environ 420 millions de yens, et environ une tonne de laque a été utilisée », explique Usami.

Le fait qu'une rénovation d'une telle ampleur ait été réalisée, nécessitant autant d'efforts, d'argent et de temps, en dit long sur l'importance de ce sanctuaire pour le Japon.

Le lettré confucéen Kaibara Ekiken écrivit un jour qu'« au Japon, Nikko est le plus beau sanctuaire, suivi d'Asama », et le loua comme « le Nikko de la région de Tokai ». Je suis optimiste quant aux efforts déployés pour transmettre cette beauté aux générations futures. Par ailleurs, d'après M. Usami, le rassemblement d'artisans pour la restauration des sculptures du sanctuaire a donné naissance aux industries locales actuelles, telles que le travail du bois, la fabrication de meubles et même le modélisme, y compris en plastique.

En contournant le hall principal, actuellement en rénovation, et en poursuivant son chemin, on découvre un long sanctuaire horizontal. À première vue, il semble n'en former qu'un seul. Mais M. Usami précise : « En réalité, il s'agit de deux sanctuaires. »

Les sanctuaires Kanbe et Asama, deux des trois principaux sanctuaires, sont littéralement réunis sous un même toit. Ce type d'édifice est appelé « deux sanctuaires dans un seul bâtiment ». Le toit semble unique, mais en y regardant de plus près, on remarque que sa faîtière est légèrement divisée en deux niveaux. Au centre se trouve un espace appelé « Aino-ma », qui serait la pièce où le prêtre shintoïste se retirait autrefois pour les cérémonies religieuses.

Ce bâtiment possède une autre particularité. Le sanctuaire Asama est dédié au culte du mont Fuji, et plus précisément à Konohanasakuya-hime, sa divinité principale. « C'est pourquoi il est construit légèrement excentré, afin que l'on puisse vénérer le mont Fuji directement depuis l'entrée. Les échafaudages pour la construction du hall principal obstruent actuellement la vue. Une fois les échafaudages retirés, on pourra à nouveau admirer le mont Fuji d'ici », explique Usami.

Bien que j'aimerais certainement y retourner une fois les rénovations majeures terminées, j'ai également ressenti quelque chose de précieux dans son état actuel pendant les travaux, un symbole intemporel qui relie l'histoire à l'avenir.

Le mont Fuji de l'autre côté de la mer3Dix mille pins-Le miracle de Miho no Matsubara

Bien qu'éloignée de la gare, la pinède de Miho (Miho no Matsubara) est un autre incontournable de Shizuoka. Située à l'extrémité de la péninsule de Miho, qui s'avance au-delà du port de Shimizu, elle est recouverte d'environ 30 000 pins. Au-delà s'étend la baie de Suruga, et par temps clair, le mont Fuji se dresse majestueusement à 45 kilomètres. Cette pinède, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013, est depuis l'Antiquité un lieu d'où l'on admire le mont Fuji se profilant à l'horizon.

En 2013, lors de l'inscription du mont Fuji au patrimoine mondial de l'UNESCO, Miho no Matsubara a été inclus parmi ses biens constitutifs. Cependant, le chemin parcouru pour y parvenir a été semé d'embûches.

Le principal problème résidait dans la distance. La ligne droite entre Miho no Matsubara et le mont Fuji mesure environ 45 kilomètres. « Le mont Fuji n'est pas ici » : ce point a été souligné lors de la procédure d'inscription, et de nombreuses voix se sont élevées pour demander son exclusion du patrimoine constitutif. L'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites) aurait également recommandé son exclusion à un moment donné.

Néanmoins, la ville n'a pas renoncé et a poursuivi ses efforts pour obtenir l'approbation de l'enregistrement.

L'argument principal reposait sur le lien indissociable qui unit le mont Fuji et le Miho no Matsubara dans l'univers pictural. Sesshū, peintre d'estampes sumi-e de l'époque Muromachi, les représentait comme un seul et même paysage depuis Nihondaira. De même, les artistes d'estampes ukiyo-e de l'époque d'Edo, dont Hokusai, ont souvent choisi le mont Fuji se détachant sur la pinède comme sujet de leurs peintures. Par ailleurs, d'un point de vue religieux, il a été démontré que le mont Fuji et le Miho no Matsubara étaient perçus comme une seule et même entité, « une frontière reliant le monde des hommes et le ciel ».

Finalement, le recours a été accepté. Miho no Matsubara a obtenu un revirement sans précédent concernant son inscription en tant que site « le plus isolé » des 25 sites constitutifs du Mont Fuji, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La zone inscrite est un ensemble complexe de forêts nationales, de forêts préfectorales, de parcs et de terres privées, dont la gestion est divisée, ce qui rend la conservation et l'utilisation extrêmement difficiles. Cependant, cette inscription a également permis de réaliser une rare réussite à l'échelle nationale dans la lutte contre le flétrissement du pin, un problème majeur dans tout le pays.

Bien que je n'aie pas eu le temps de le visiter cette fois-ci, le Centre de création culturelle Miho no Matsubara « Mihoshirube » est situé tout près et présente la valeur et le charme du mont Fuji en tant que site pittoresque et composante du site du patrimoine culturel mondial « Mont Fuji - Objet de culte et source d'art », ainsi que l'importance de préserver la forêt de pins.

Ce qui m'a surpris, en revanche, c'est la magnifique allée de pins parfaitement entretenue, surnommée le « Chemin des Dieux », qui longe le Centre de Création Culturelle, et la vue de maisons ordinaires alignées devant ces arbres splendides. Depuis les jardins, on aperçoit le mont Fuji à travers les pins, et le matin, l'air est embaumé par les embruns de la baie de Suruga. Vivre au quotidien avec une vue aussi spectaculaire sur un site classé au patrimoine mondial, n'est-ce pas le luxe ultime ?

J'avais le sentiment que le luxe de disposer d'un paysage aussi magnifique au quotidien pouvait être la source de cet esprit civique qui aspire à la paix.

Au cœur de la pinède se dresse le pin d'Hagoromo. La légende raconte qu'une nymphe céleste y aurait suspendu sa robe de plumes, mais l'arbre originel repose désormais en mer, et c'est l'arbre actuel, de la troisième génération, qui perpétue la légende. Ce géant, âgé d'environ 200 à 300 ans, étend son tronc vers la mer, évoquant des ailes déployées.

Savourez les délices de Rosanjin dans le jardin où le seigneur Yoshinobu admirait la lune.

Il y a un autre endroit à Shizuoka que j'aimerais vous présenter. C'est un restaurant japonais traditionnel appelé « Fugetsuro », niché tranquillement à seulement 3 minutes à pied de la gare de Shizuoka — et c'est en fait l'ancien emplacement de la résidence de Tokugawa Yoshinobu.

Après la restauration de Meiji, Yoshinobu s'installa à Shizuoka où il vécut pendant une vingtaine d'années, de 1869 à 1888. Il se retira complètement de la politique et se consacra à la chasse, à la peinture à l'huile et à la photographie. Il se rendait aux rivières et aux marais de la ville pour chasser les canards, et l'on raconte qu'il alla même jusqu'au mont Amagi, dans la préfecture d'Izu. Ce samouraï, qui avait survécu à ces temps troublés, termina sa vie paisiblement, absorbé par ses loisirs. Les habitants de Shizuoka l'appellent encore affectueusement « Keiki-sama ».

Le jardin conçu par Tokugawa Yoshinobu est l'œuvre de Jihei Ogawa, paysagiste de renom dont le travail remonte à l'époque d'Edo. À cette époque, le domaine était presque deux fois plus grand qu'aujourd'hui, couvrant plus de 4 500 tsubo (environ 15 500 mètres carrés), et comprenait de nombreux étangs de tailles variées. Le jardin de promenade, organisé autour des étangs, offre encore aujourd'hui un spectacle de fleurs saisonnières telles que des pruniers en fleurs rouges et blanches, des cerisiers Higan et Somei Yoshino, des hortensias et des camélias, illustrant la beauté de chaque saison. Les eaux claires de la rivière Abe circulent à travers le jardin, et les ormes printaniers se reflètent à sa surface. Le jardin fut baptisé « Fugetsuro » (Pavillon de la Lune Flottante) en raison du reflet de la lune sur l'étang.

Le bâtiment excelle également sur le plan architectural ; le bâtiment du restaurant, conçu au début de l'ère Showa par Isoya Yoshida, maître de l'architecture sukiya japonaise moderne, a été détruit par un incendie pendant la guerre, mais a été reconstruit tout en perpétuant les principes de conception de Yoshida.

En 2025, le bâtiment historique Fugetsuro a accueilli « Fugetsukaryo », une galerie et un salon expérientiels. S'inspirant du concept selon lequel « la transformation réside au cœur des fleurs », cet espace capture l'essence même de la nature et relie la vision ancestrale japonaise de la nature à l'avenir sous une forme inédite.

À l'heure du déjeuner, le restaurant propose le « Hanaryo Gozen », un repas d'exception incarnant l'esprit de la cuisine de la cérémonie du thé. Servi en deux services (11h et 13h) les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, il ne compte que six couverts. Des grillades préparées sur place, à base de légumes de montagne, de pousses de bambou printanières et de champignons d'automne, sont servies avec un assortiment de huit petits plats de saison. Le repas se conclut par un thé matcha léger. La vaisselle est signée Shozo Michikawa, céramiste de renommée internationale installé à Shizuoka. Ses chefs-d'œuvre de céramique contemporaine, exposés dans de nombreuses galeries, ornent la table. La cuisine s'inscrit dans la tradition du « Hoshioka Saryo », dernier établissement du gastronome et artiste Rosanjin Kitaoji, et intègre également des plats inspirés de la philosophie de Shuji Iseki. Le menu change tous les mois pour coïncider avec les 24 périodes solaires, les plats de saison étant servis un à un.

Le soir venu, ce même espace se métamorphose en BAR KARYO. Installez-vous au comptoir, fait de bois de cèdre bicentenaire recouvert de résine, et savourez votre boisson en contemplant le jardin Fugetsu. Dans une quiétude bien différente de celle de la cérémonie du thé diurne, le jardin où le seigneur Yoshinobu admirait la lune se dévoile dans l'obscurité de la nuit.

Du wasabi récolté dans un royaume de montagnes et de mer, et des nouilles soba consommées là-bas.

Bien sûr, la gastronomie est aussi l'un des atouts de Shizuoka. Il faut d'abord évoquer sa topographie. Le point culminant de la ville s'élève à 3 100 mètres d'altitude, tandis que la baie de Suruga atteint une profondeur maximale de 2 500 mètres. Le dénivelé est presque comparable à celui du Kilimandjaro. Cette topographie extrême engendre une abondance d'eau, véritable bénédiction de la montagne et de la mer. « On trouve certes de nombreuses villes où l'on mange très bien, à condition d'en avoir les moyens. Mais le fait de pouvoir dénicher des produits de grande qualité au rayon poissonnerie d'un supermarché ordinaire est une véritable fierté pour les habitants de Shizuoka. »

Le port de Shimizu, dans la ville de Shizuoka, représente environ la moitié des débarquements de thon du Japon. Les thons pêchés dans les mers du monde entier y convergent, et toutes les parties, de l'œil à la queue, sont disponibles sur les marchés. Ces dernières années, des ventes aux enchères reconstituées sont organisées pour le grand public, permettant aux visiteurs de s'imprégner de l'atmosphère portuaire. La baie de Suruga est également réputée pour ses crevettes sakura, produites dans seulement deux autres régions du monde. Crevettes sakura frites, préparées à partir de crevettes fraîches, arôme marin qui s'échappe dès l'ouverture d'une boîte, saveur douce et onctueuse des éperlans cuits à la vapeur : autant de mets rares ailleurs et courants sur les tables locales. Grâce à l'autre spécialité de Shizuoka, son savoir-faire en matière de conserves, on y trouve une multitude de produits uniques, disponibles uniquement dans la région.

La ville de Shizuoka regorge de produits de montagne, mais il y a une chose à ne surtout pas manquer : le wasabi.

À deux heures en amont de la rivière Abe se trouve le village d'Utogi, au cœur de la ville de Shizuoka, considéré comme le berceau de la culture du wasabi au Japon. Certaines plantations proposent même des ateliers de récolte. La pleine saison s'étend d'octobre à novembre, période durant laquelle le wasabi offre un équilibre parfait entre arôme, saveur et piquant. Tiges, feuilles, fleurs et racines sont toutes comestibles.

Pour dîner à Shizuoka, le choix classique serait d'opter pour des fruits de mer, mais on m'a recommandé un restaurant de nouilles soba appelé « Tagata », et il s'est avéré être assez intéressant.

En réalité, Shizuoka entretient un lien profond avec les nouilles soba. Il y a 800 ans, Shoichi Kokushi, originaire de Shizuoka, importa de Chine la technique de mouture de la farine et popularisa les soba au Japon. Ces soba furent ensuite introduites à Edo par Ieyasu et devinrent le prototype des « soba de style Edo ». Après la restauration de Meiji, un serviteur de Yoshinobu rapporta les soba d'Edo perfectionnées à Sunpu ; ainsi, la culture des soba circula entre Shizuoka et Edo au gré du shogunat Tokugawa.

Le propriétaire, Osamu Tagata, a quitté son emploi de vendeur après plus de dix ans de carrière, dès qu'il a senti l'arôme du sarrasin indigène de Shizuoka. Pour le dîner, si le client le souhaite, il prépare les nouilles soba devant lui, sur l'estrade du premier étage, avant le repas. Dès qu'il ajoute l'eau à la farine, un parfum doux et délicat, évoquant la noix, s'en dégage. En dégustant ces « mizu soba » (soba à l'eau) fraîchement préparées, sans aucun condiment, le parfum des montagnes de Shizuoka se répand en bouche. Il explique avoir créé cet endroit précisément pour partager cette expérience qui a transformé sa vie.

En fait, il a vécu la même expérience à l'Exposition universelle de Milan en 2015. Cette année-là, les préfectures de Yamanashi et de Shizuoka avaient organisé conjointement la « Semaine du Mont Fuji », et il a eu l'opportunité de se produire huit fois sur la scène du pavillon japonais. Sur une scène équipée de caméras et d'écrans, il a fait la démonstration de la fabrication de nouilles soba à l'ancienne, tout en retraçant l'histoire de ce plat. Il raconte que les applaudissements les plus nourris ont retenti lorsque la pâte ronde s'est transformée en carré. « Et voilà ! 3, 2, 1… tada ! » s'est-il exclamé, et le public a explosé de joie. Les Italiens ont patienté huit ou neuf heures dans la file d'attente. « Ils étaient tellement ravis, et j'ai été conquis. C'était vraiment une expérience unique », se souvient-il.

« Quand je dis que je viens de Shizuoka, personne ne sait d'où je viens. Mais quand je dis que je viens du pied du mont Fuji, les gens sont impressionnés ! C'est pourquoi je suis convaincu que Shizuoka mérite d'être connue dans le monde entier », explique Tagata. « Shizuoka regorge d'ingrédients culinaires exceptionnels », ajoute-t-il fièrement.

Les paroles de M. Tagata, prononcées pendant la préparation des nouilles soba, me sont restées en tête même durant le trajet en Shinkansen pour rentrer chez moi. « Si vous pratiquez l'agriculture sur brûlis, les forêts pousseront. Et quand les forêts pousseront, les rivières et les mers prospéreront. C'est impossible de notre vivant. Mais si quelqu'un s'y met, Shizuoka sera prospère dans 300 ans. »

M. Usami, du sanctuaire Asama, cultivait également des arbres à laque dans un coin de l'enceinte du sanctuaire. Il plante actuellement ces arbres, qui doivent pousser pendant 15 ans avant de pouvoir être utilisés, en prévision des travaux de restauration prévus dans 25 ans.

La paix ne consiste-t-elle pas à vivre chaque jour avec précaution, tout en gardant espoir en un avenir lointain ? L’inspiration que nous cherchons à Shizuoka, en plein siècle de guerre, se trouve précisément là. Dans cette ville fortifiée, où Tokugawa Ieyasu établit un shogunat pacifique et où Yoshinobu y mit fin sans effusion de sang, cette sagesse, nourrie par le temps, imprègne encore les lieux, comme le suggère son nom, « la Colline du Silence ».