Je suis allée à l'exposition « Hanae Mori : Vital Type – 100e anniversaire de sa naissance », qui se tient actuellement au Centre national d'art de Tokyo. J'ai été impressionnée par la quantité d'œuvres exposées et, en même temps, émerveillée qu'une seule femme, Hanae Mori, ait pu créer un univers aussi vaste.

Après avoir été impressionné par l'abondance des pièces exposées, on réalise que l'époque où vécut la créatrice Hanae Mori coïncide avec le parcours du Japon d'après-guerre, qui renoua avec l'Occident et forgea sa propre identité. De l'essor de la couture à la culture cinématographique et médiatique, en passant par l'expansion aux États-Unis et enfin à Paris, retracer la vie d'Hanae Mori révèle non seulement le succès d'une créatrice, mais aussi l'histoire de la mode japonaise d'après-guerre.

Nobuyuki Hayashi, rédacteur collaborateur de Premium Japan, a rédigé un rapport sur l'ensemble de cette exposition ; veuillez le consulter pour plus de détails.
Hanae Mori : La voie de la culture de la mode japonaise et de sa diffusion dans le monde - Exposition « Hanae Mori : Vital Type - 100e anniversaire de sa naissance »　

Après la guerre, le métier de « créatrice de mode » était le plus avant-gardiste des professions féminines.

En 1951 (Showa 26), Hanae Mori ouvrit une boutique nommée « Hiyoshiya » à Shinjuku. À cette époque, la couture de style occidental connaissait un véritable engouement au Japon. Après la guerre, le nombre de femmes souhaitant apprendre la couture occidentale augmenta considérablement, entraînant une explosion du nombre d'écoles de couture. On estime que leur nombre, qui s'élevait à 689 en 1948 (Showa 23), atteignit environ 6 700 en 1952 (Showa 27). Ce chiffre ne concerne que les écoles officiellement agréées ; si l'on inclut les cours de couture informels, on peut affirmer que la quasi-totalité des Japonaises avaient déjà été initiées, d'une manière ou d'une autre, à la couture occidentale. En 1951, une enquête menée à Tokyo révéla que plus de 70 % des foyers possédaient une machine à coudre.

Yoko Kuwazawa, styliste et consultante pour la rédaction du Fujin Gaho à l'époque, confiait son désarroi face aux questions incessantes des lecteurs lors des journées de conseils en couture : « Comment devenir styliste ? » ou « Comment ouvrir un atelier de couture ? ». Dans l'après-guerre, alors que la participation des femmes à la société était encore limitée, être styliste ou propriétaire d'un atelier de couture était l'une des rares professions accessibles aux femmes qui pouvaient exercer ce métier grâce à leurs compétences. Je pense qu'Hanae Mori nourrissait elle aussi ce désir.

Costumes de film × Hanae Mori

L'ouverture de sa boutique à Shinjuku en 1951 fut peut-être un coup du sort. Contrairement à la clientèle de Ginza, Shinjuku attirait une clientèle plus jeune et plus flexible. La présence de professionnels du cinéma parmi eux l'amena à travailler comme costumière. Elle occupa ce poste pendant environ sept ans, mais son nom apparut rarement au générique. Il semble que ce fût un travail extrêmement exigeant, et Hanae Mori confia qu'elle était épuisée physiquement et mentalement.

Cependant, cette période coïncidait également avec l'essor considérable de l'industrie cinématographique japonaise. Portée par la reconstruction d'après-guerre, la production cinématographique augmenta, atteignant le chiffre record de 547 films en 1960. Le nombre de spectateurs atteignit lui aussi un niveau historique d'environ 1,127 milliard en 1958. Avant la généralisation de la télévision, le cinéma régnait en maître sur le divertissement. Cette forte production s'expliquait aussi par la pratique courante des séances doubles au cinéma japonais.

Néanmoins, des événements importants se sont déroulés durant cette période. Grâce à son statut de star de cinéma, le nom d'Hanae Mori a commencé à circuler au-delà de ses propres œuvres. Bien qu'il soit de notoriété publique qu'elle ait créé des costumes pour de nombreuses célébrités jusqu'à un âge avancé, cet événement en a probablement été le point de départ. En termes de publicité, je pense qu'il a donné à son entreprise son élan initial.

La robe de cocktail portée par Ruriko Asaoka dans le film « Two Worlds » était exposée. La finesse des perles témoignait déjà de la précision qui caractériserait plus tard les créations d'Hanae Mori. Malgré les exigences du milieu de production, elle développa simultanément ses compétences et son réseau.

Entrée sur le marché américain × Hanae Mori

Hanae Mori a collaboré à de nombreux articles du magazine « Soen ». À l'époque, il était courant pour les créateurs d'écrire des articles, notamment des essais expliquant la mode. L'écriture faisait partie intégrante de leur travail. En 1961, c'est Isao Imaida, rédacteur en chef de « Soen », qui envoya Hanae Mori, alors occupée à créer des costumes de cinéma, à Paris.

Ce système d'envoi de créateurs à Paris était également caractéristique de la culture des magazines féminins de l'époque. En 1952, Fujin Gaho envoya Madame Masako à Paris comme correspondante. Le magazine et la créatrice étaient liés, jouant un rôle d'intermédiaire dans la promotion de la mode internationale. Hanae Mori faisait également partie de ce réseau.

Bien qu'elle admirât les collections de Dior et de Pierre Cardin, son intérêt ne se limitait pas à Paris. Elle se tourna plutôt vers le marché américain. On sait qu'elle fut indignée par la représentation caricaturale des Japonais dans l'opéra « Madame Butterfly » qu'elle vit à New York, et par le fait que des chemisiers fabriqués au Japon étaient vendus comme des articles de piètre qualité dans les boutiques à un dollar des sous-sols des grands magasins, ce qui la poussa à se lancer sur le marché américain.

Cependant, l'aspect le plus crucial de cette expérience fut sans doute sa prise de conscience de la structure sous-jacente. La mode parisienne était soutenue par les acheteurs des grands magasins de luxe américains, et je crois qu'elle a perçu cette dynamique. Autrement dit, elle a pris conscience de l'existence de l'immense marché de consommation américain.

Dans le roman « Kari-nui » de Sawako Ariyoshi, publié en 1963 (Showa 38), on trouve une réplique qui se lit comme suit. Elle est prononcée par Yuki, la propriétaire de la boutique de vêtements occidentaux haut de gamme Parfum, dans une scène où elle et son amant, Aijima, évoquent leur désir de retourner à Paris, ville où ils ont passé une partie de leur jeunesse.

« Ah, ça me manque. Je veux retourner à Paris. »　

(Omission)
«Vas-y. Je ne te le recommande pas. Il est temps que tu y ailles. Paris a l'air d'avoir beaucoup changé.»

« C’est probablement parce que le marché s’est déplacé vers l’Amérique. »

Le simple fait que Sawako Ariyoshi ait écrit cette phrase dans son roman « Kari-nuu » (Couture temporaire) indique qu'il existait déjà à l'époque un sentiment partagé selon lequel le marché de la mode s'était déplacé vers l'Amérique.

Si l'arrivée d'Hanae Mori à Paris est aujourd'hui souvent présentée comme une réussite, compte tenu du contexte de la mode de l'époque, être acceptée par les grands magasins américains de luxe était un véritable exploit. On pourrait dire que Mori s'était assurée le marché avant même de partir pour Paris.

Hanae Mori a fait son entrée fracassante sur le marché américain en 1965 (Showa 40), une année particulièrement intéressante. Elle m'a rappelé la série télévisée américaine « Mad Men ». Dans la saison 4, qui se déroule en 1965, on trouve un épisode intitulé « Le Chrysanthème et l'Épée ». Dans cet épisode, l'agence de publicité new-yorkaise où travaille le personnage principal, Don, participe à une présentation Honda.

Le président de cette agence de publicité, Burt Cooper, était un homme cultivé, passionné d'art japonais et de zen. Il avait orné son bureau de paravents et d'estampes ukiyo-e, et son espace, recouvert de moquette, interdisait formellement de porter des chaussures. Cette description restitue fidèlement l'atmosphère de l'époque. Après la guerre, grâce à l'action de Daisetsu Suzuki, qui introduisit le zen en Amérique, et d'Isamu Noguchi, une esthétique japonaise se diffusa discrètement dans le pays, tandis que des produits industriels tels que les motos et les automobiles s'intégraient à la société de consommation américaine.

1965, année où Hanae Mori a conquis le marché américain, marque un tournant où ce type d'accueil a commencé à se manifester. Je crois que son succès a coïncidé avec les mutations de cette époque.

Parallèlement, des créateurs japonais, attirés par Paris, commencèrent également à se faire un nom. En 1970, Kenzo Takada ouvrit sa boutique « JANGLE JAP » dans le 2e arrondissement de Paris et fit la couverture du magazine « ELLE ». Tandis que Hanae Mori présentait des créations japonaises empreintes d'élégance grâce à la soie, Takada, lui, mettait en avant une esthétique ethnique romantique à travers le coton coloré.

Même si les formes d'expression différaient, le thème sous-jacent était un certain orientalisme dans la conception de la beauté, qui reflétait l'esprit de l'époque.

Mari Ken Mori x Hanae Mori

Le succès d'Hanae Mori repose sur une série de collaborations : des textiles de Tadao Matsui et de Stanley Marcus, propriétaire du grand magasin de luxe Neiman Marcus. Chaque rencontre a permis de relier son expression artistique au marché. L'exposition, qui abordait ces différents aspects, était minutieuse et méritait amplement d'être vue.

Et il y a une autre figure importante : son mari, Ken Mori. Il est probable que ce parcours remarquable ait été tracé grâce à Ken Mori, une personne clé dans sa vie. Ken Mori aurait été officier payeur dans l'armée, mais ce poste ne se résume pas à un simple diplôme. À l'instar de Yasuhiro Nakasone, officier payeur dans la marine, qui a marqué le Japon de l'après-guerre, il possédait sans doute une perspective lui permettant d'appréhender les tendances économiques et sociales avec une vision plus globale. Ken Mori n'est pas présenté en détail dans cette exposition, mais il constitue un élément essentiel pour comprendre le parcours d'Hanae Mori. C'est une figure fascinante que j'aimerais approfondir.

J'ai peut-être écrit un peu de façon décousue, mais cette exposition est tellement captivante que je tenais absolument à en parler. Ces dernières années, de nombreuses marques prestigieuses ont nommé des archivistes et se concentrent sur leurs archives, mais cette exposition se distingue par le fait qu'elle retrace le parcours d'un seul créateur avec une telle précision.

Personnellement, j'ai trouvé les œuvres des années 1960 et 70 particulièrement saisissantes, et la représentation vivante et magnifique de la transformation d'Hanae Mori en l'artiste que nous connaissons aujourd'hui était tout simplement fantastique. L'exposition présentait également son activité de licences, la création du bâtiment Hanae Mori conçu par Kenzo Tange, ainsi que ses projets médiatiques tels que « Ryuko Tsushin » et « WWD », ce qui permet d'affirmer sans hésiter que cette exposition offre un panorama exceptionnel de l'œuvre d'Hanae Mori.

Je crois qu'Hanae Mori a toujours su se réinventer en s'adaptant à son époque. Cette exposition est incontournable, et j'ai envie d'y revenir régulièrement pour aborder l'histoire de la mode et l'histoire de l'après-guerre.

*Masato Inoue, « La culture de la couture occidentale et la mode japonaise », Seikyusha, 2017.

◆100e anniversaire de la naissance de Hanae Mori Vital Type

Dates : du 15 avril 2026 (mercredi) au 6 juillet 2026 (lundi)
Lieu : Centre national d'art de Tokyo, salle d'exposition spéciale 1E
Roppongi, Minato-ku, Tokyo 7-22-2
Horaires d'ouverture : 10h00-18h00
Ouvert jusqu'à 20h00 tous les vendredis et samedis.
*L'entrée est autorisée jusqu'à 30 minutes avant l'heure de fermeture.
Fermé : tous les mardis
*Le musée sera toutefois ouvert le 5 mai (mardi, jour férié).
Organisateurs : Centre national d’art de Tokyo ; TV Asahi ; Tokyo Shimbun