我去参观了正在东京国立新美术馆举办的“森花江：活力类型——诞辰100周年”展览。展品的数量之多令我震撼，同时，我也惊叹于森花江这位女性竟能创造出如此浩瀚的艺术世界。
在被海量展品震撼之后，你会意识到设计师森花江所处的时代，恰好与战后日本重新与西方建立联系并开辟自身发展道路的历程不谋而合。从缝纫业的蓬勃发展，到电影和杂志文化的兴起，再到进军美国市场，最终走向巴黎——追溯森花江的一生，不仅展现了一位设计师的成功故事，更揭示了战后日本时尚史的全貌。
Premium Japan 的特约编辑林信之撰写了一篇关于本次展览整体情况的报道，请查看该报道了解更多详情。
森花江：培育日本时尚并将其传播到世界的道路——“森花江：活力类型——诞辰100周年”展览
战后，“时装设计师”是女性职业中最前沿的职业。
1951年（昭和26年），森花江在新宿开设了一家名为“日吉屋”的店铺。大约在同一时期，日本掀起了一股西式缝纫热潮。战后，学习西式缝纫的女性人数激增，西式缝纫学校的数量也随之暴增。据说，1948年（昭和23年）的学校数量为689所，到1952年（昭和27年）已达到约6,700所。这仅仅是官方认证学校的数量，如果算上其他地方的缝纫班，可以说几乎所有日本女性都接触过某种形式的西式缝纫。1951年，仅在东京进行的一项调查就显示，超过70%的家庭拥有缝纫机。
当时在《风水画报》编辑部担任顾问的设计师桑泽洋子表示，她感到很困惑，因为在读者咨询服装制作问题的日子里，她收到的问题大多是“如何成为一名设计师？”或者“如何开一家服装店？”之类的。在战后时期，女性的社会参与度仍然有限，成为设计师或服装店老板是女性能够凭借自身能力选择的少数职业之一。我相信森花江也是怀揣着这种梦想的女性之一。
电影服装 × 森花江
1951年，她在新宿开设店铺或许是命运的安排。与银座的顾客群体不同，新宿吸引了更多年轻、流动性更强的顾客。其中不乏电影制作人员，这促使她开始从事电影服装设计工作。这份工作持续了大约七年，但她的名字却很少出现在电影的演职员表中。这份工作似乎极其辛苦，森花江曾表示自己身心俱疲。
然而，与此同时，日本电影业也正蓬勃发展，迅速成为一个庞大的产业。随着战后重建的势头，电影产量激增，1960年达到创纪录的547部。1958年，观影人数也达到了约11.27亿人次的历史最高水平。在电视普及之前，电影堪称娱乐之王。当时日本电影产量如此之高，也与当时日本电影通常以双片连映的形式放映有关。
然而，在此期间也发生了一些意义重大的事件。凭借电影明星这一强大的影响力，森花江的名字开始在她自己的作品之外广为人知。虽然众所周知，她晚年一直为众多名人设计服装，但这很可能是她服装设计事业的起点。就宣传而言，我认为这件事为她的事业发展注入了最初的动力。
电影《两个世界》中浅冈琉璃子所穿的鸡尾酒礼服正在展出。礼服上精美的珠饰已经展现出后来在森花江设计中常见的精准度。尽管制作环境十分艰苦，但技能和人脉也在此时积累起来。
他花了七年时间制作电影服装，但由于存世数量很少，这些电影服装变得十分珍贵。
这件鸡尾酒礼服是浅冈琉璃子穿过的。上面的珠饰精致美丽。
进军美国市场 × 森花江
森花江曾为《Soen》杂志撰写过许多文章。当时，设计师撰写文章，例如阐释时尚的文章，是很常见的。写作也是他们工作的一部分。1961年，《Soen》杂志的主编今田功派当时正忙于电影服装设计的森花江前往巴黎。
这种“派遣设计师前往巴黎”的模式也是当时女性杂志文化的一个特点。1952年，《藤井画报》派遣真子女士前往巴黎担任特约记者。杂志与设计师之间建立了联系，充当了海外时尚的桥梁。森花江也身处这个关系网之中。
虽然她欣赏迪奥和皮尔·卡丹的时装系列，但她的兴趣并不局限于巴黎。相反，她将目光投向了美国市场。众所周知，她在纽约观看歌剧《蝴蝶夫人》时，对剧中对日本人的刻板印象感到愤慨，也对日本制造的衬衫在百货公司地下室的廉价商店里被当作劣质商品出售感到震惊，这促使她决定进军美国市场。
然而，或许这段经历中最关键的一点是她认识到了其背后的结构。巴黎时尚是由美国奢侈品百货公司的买手支撑的，我相信她看穿了这种运作模式。换句话说，她意识到了美国庞大消费市场的存在。
在有吉佐和子1963年（昭和38年）出版的小说《狩缝》中，有这样一句台词。这句话是高级西式服装店Parfum的老板娘由纪在与情人爱岛谈论想重游巴黎——他们年轻时曾在那里度过一段时光——的场景中说的。
“啊，我好想念那里。我想再去一次巴黎。”
省略
“去吧。我不是在劝你。你也该去了。巴黎似乎变化很大。”
“那可能是因为市场已经转移到美国了。”
有吉佐和子在小说《临时缝合》中写下这句话，就足以说明当时人们普遍认为时尚市场已经转移到了美国。
如今，森英惠移居巴黎常被视为一位设计师的成功故事，但考虑到当时的时尚行业状况，能够被美国高端百货公司接受意义非凡。可以说，森英惠在前往巴黎之前就已经锁定了美国市场。
森花江于1965年（昭和40年）正式进军美国市场，而1965年本身也是个颇为有趣的年份。它让我想起了美剧《广告狂人》。《广告狂人》第四季的故事背景设定在1965年，其中有一集名为《菊花与剑》。在这一集中，主人公唐所在的曼哈顿广告公司参与了一场本田汽车的推介会。
这家广告公司的总裁伯特·库珀是一位极具文化修养的人，他深深热爱日本艺术和禅宗。他的房间里摆放着屏风和浮世绘，铺着地毯的办公室里严格禁止穿鞋。这段描述准确地捕捉到了当时的时代氛围。战后，通过铃木大雪（他将禅宗引入美国）和野口勇等人的活动，日本的审美观悄然渗透到美国，与此同时，摩托车和汽车等工业产品也进入了美国消费社会。
1965年，森花江进入美国市场，这一年标志着这种接受度开始显现。我认为她的成功与时代的变迁不谋而合。
与此同时，志在巴黎的日本设计师也开始崭露头角。1970年，高田贤三在巴黎二区开设了精品店“JANGLE JAP”，并登上了《ELLE》杂志的封面。森花江以丝绸展现日本设计的优雅，而高田贤三则用色彩鲜艳的棉布展现浪漫的民族风情。
尽管表现形式各不相同，但其潜在主题是对东方美学的感悟，这正是那个时代的氛围。
这条裙子采用大量丝绸制成，突显了丝绸的飘逸垂坠感和印花的精美。
丈夫森健 x 森花江
森花江的突破性成就建立在一系列合作之上：与松井忠夫的纺织品合作，以及与奢侈品百货公司尼曼·马库斯的老板斯坦利·马库斯的合作。每一次合作都将她的艺术表达与市场需求紧密联系起来。此次展览细致入微地展现了这些方面，非常值得一看。
还有一位重要人物：她的丈夫森健。森健是她生命中的关键人物，他很可能为她铺就了这条非凡的道路。据说森健曾是陆军军需官，但这不仅仅是一份记录。如同海军军需官中曾根康弘一样，作为塑造战后日本的人物之一，他或许拥有更广阔的视角，能够从更宏观的角度审视经济和社会趋势。本次展览并未详细介绍森健，但他却是理解森花江人生轨迹的重要因素之一。他是一位引人入胜的人物，值得我进一步研究。
我写得有点语无伦次，但这个展览实在太震撼了，让我忍不住想写下来。近年来，许多知名品牌都聘请了档案管理员，致力于品牌档案的整理和维护，但这个展览的独特之处在于，它将一位设计师的职业生涯轨迹如此详尽地呈现出来。
就我个人而言，我尤其欣赏她六七十年代的作品，展览生动精彩地展现了森花江从最初的形象到如今我们所熟知的形象的转变。此外，展览还展示了她的授权业务、由丹下健三设计的森花江大厦的建造过程，以及她创办的媒体机构，例如“流子通信”和“WWD”，可以说，这是一场森花江作品的盛大展示。
我认为森花江是一位不断与时俱进、提升自我的艺术家。在研究时尚史和战后史时，我会反复参观这个展览，它绝对不容错过。
*井上正人，《西方缝纫文化与日本时尚》，圣久社，2017年。
他还设计了舞台服装。
这是张贴在花江森大厦地下室的古董街宣传海报。我以前很喜欢去猫咖咖啡馆。
◆森花江诞辰100周年纪念 Vital Type
日期：2026年4月15日（星期三）至2026年7月6日（星期一）
地点：东京国立新美术馆，1E特展厅
东京都港区六本木7-22-2
开放时间：10:00-18:00
每周五、周六营业至晚上8点。
*闭馆前30分钟允许入场。
休馆日：每周二
*但是，博物馆将于5月5日（星期二，公众假期）开放。
主办方：东京国立新美术馆；朝日电视台；东京新闻
中岛千纱
编辑 N，又名 Daili，是 Premium Japan 的主编。他喜欢看 1950 世纪 60 年代和 XNUMX 年代的日本电影和喝酒。他有点像御宅族，爱好收集战后女性杂志。
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