2026 年亚洲 50 佳餐厅颁奖典礼是餐饮业最重要的盛事之一，于 3 月 25 日晚在香港嘉里酒店举行。

排名在第51名到第100名之间的十家日本餐厅。

“亚洲50佳餐厅”是“世界50佳餐厅”的亚洲版。这是该奖项首次在以美食闻名的香港举办。约900人齐聚一堂，其中包括入选前100名的厨师、餐饮行业专业人士和媒体代表。这场亚洲规模最大的美食盛会，以极具中国特色的精彩舞狮表演拉开帷幕。

排名第 51 位至第 100 位的餐厅已经公布（详情稍后公布），其中有 10 家日本餐厅，因此日本代表团的期望自然很高。

那些被组委会通知将跻身前50名的日本厨师也提前抵达香港，日本队士气高昂，在比赛前举办了一系列庆祝宴会。我也参加了这些酒会，尤其是在比赛即将公布排名的时候，气氛最为热烈。

香港电影《主席》荣登榜首。

现在，让我们来看看大家期待已久的公告。

来自香港的“主席”获得了桂冠，这是它自 2021 年以来第二次获得亚洲第一的称号。第二名是同样来自香港的“Wing”，第三名是来自曼谷的“Gaggan”。

换句话说，2025 年排名前三的选手——Gaggan（第一名）、The Chairman（第二名）和 Wing（第三名）——在排名中互换了位置。

日本队首次无缘前十名。

至于日本队，自2013年该奖项设立以来，他们首次未能进入前十名。更令人震惊的是，日本的顶级队伍仅位列第十三。这一结果令远道而来的媒体代表们大失所望。事实上，就连厨师们也同样感到失望。

虽然这可能是董事会投票表决的结果，但我并不想偏袒任何一方，不过日本餐厅的评分如此之低确实很不寻常。

继“NARISAWA”在首届比赛中获得第一名之后，“Den”和“Cezanne”也分别获得第一名，日本包揽冠亚军的辉煌战绩至今仍历历在目，使他们成为前十名的常客。顺便一提，去年的前几名分别是：第四名“Cezanne”、第八名“La Cime”、第十二名“NARISAWA”、第十七名“Florilège”和第二十二名“Den”。

这是 2026 财年的日本餐厅名单。

第13名：《La Cime》（大阪）

第16名：《塞尚》（东京​​）

第21名“Chazenka”（东京）

第28名：《Masu》（东京）

第31名：Florilège（东京）

第33名：《明刹》（东京）

第34名：《Crony》（东京）

第37名：“NARISAWA”（东京）

只有八家餐厅上榜，比去年的十一家少了三家。餐厅数量的减少也令相关人士感到震惊。值得一提的是，这八家餐厅去年也位列前五十。

汉语世界取得了显著进步

相比之下，取得显著进步的是中国，包括香港和澳门。总体而言，这与去年取得长足进步的韩国的情况类似。两国都是东道国，这是它们的共同点。

此外，由于选拔过程并未公开，人们自然会想要了解背后的原因。然而，答案其实很容易猜到。

超过350名居住在亚洲地区的理事会成员拥有投票权。该理事会分为七个分会：印度及次大陆、东南亚南部、东南亚北部、香港、台湾及澳门、中国大陆、韩国和日本。

其中，香港、台湾、澳门和中国大陆占该组织成员总数的七分之二，但确切的成员人数尚不清楚。如果将新加坡的华人也算在内，那么那些在中华美食领域拥有共同背景的理事会成员的投票自然会集中在中华美食地区。事实上，据报道，中国大陆又增加了一位理事会主席。

《主席》和《翼》的“大师级”表演

不过，我必须提及今年获得第一名和第二名的两家餐厅的“卓越技艺”。

掌管“主席”餐厅17年的叶德明一直被誉为“粤菜创新者”。他餐厅的厨房员工平均年龄52岁，其中一些人已在餐厅工作了17年，因此他开玩笑地称他们为“老团队”，引得颁奖典礼上哄堂大笑。这些厨师的技艺堪称精湛。

这家餐厅完全不使用任何化学调味料，而很多中餐馆却经常使用化学调味料。取而代之的是自制调味料、发酵调味料和腌制食品。

此外，例如，负责烹制鱼类的厨师会用秒表测量蒸制时间。而且，他们甚至会把鱼从厨房端到餐桌加热所需的时间也考虑进去。这是因为香港人对鱼的烹饪格外讲究，如果鱼肉稍有嚼劲，他们会叹口气说：“煮过头的鱼就像鞋底一样。” 这只是其中一个例子，但“主席”餐厅的菜肴正是建立在这种一丝不苟的严谨之上。

此外，掌舵“荣记”的陈薇琪在创新方面丝毫不逊色于叶德明。她对中国大陆八大菜系及其食材的研究和投入可谓深入无比。然而，中国大陆的烹饪远不止于此；若深入探究，便会发现一个浩瀚无垠的烹饪世界。在积累了如此丰富的经验和知识之后，她始终不忘融入精致现代的元素。这一点两年前的一篇专栏文章中曾提及（我在香港的“WING”享用了创新的中餐，该餐厅很快就跻身亚洲50最佳餐厅之列。我在[另一份出版物]上写过这篇文章，所以我建议你去看看。

分析日本队的成绩

Team Japanの8軒に話を戻す。昨年から順位を下げたのは、「セザン」（4位→16位）、「ラ シーム」（8位→13位）、「NARISAWA」（12位→37位）、「フロリレージュ」（17位→31位）、「クローニー」（30位→32位）の５軒だ。

相反，排名上升的三家店铺分别是“茶禅卡”（第 34 位 → 第 21 位）、“增须”（第 43 位 → 第 28 位）和“名觉”（第 45 位 → 第 33 位）。

此外，去年排名前 50 的餐厅中有三家跌出了前 50 名，分别是“Den”（第 22 名 → 第 51 名）、“Sushi Saito”（第 33 名 → 第 72 名）和“Goh”（第 36 名 → 第 60 名）。

总体而言，去年排名前50的11家餐厅中，有8家排名下降。说实话，我对此感到困惑不解。

排名第51至100位的日本选手展现出了潜力。

我们还应该看看排名第 51 位到第 100 位之间的店铺。

第51名 Den（东京）

第60名 Goh（福冈）

第63位：寿司俊二（东京）

第72名：寿司斋藤（东京）

第76名：Cenci（京都）

第81位：Villa Aida（和歌山）

第82位：片织（金泽）

第92位：Respiracion（金泽）

第93名：出谷屋（山形县西川町）

第97名：Revo（富山县南东市）

其中四家是新晋餐厅，分别是“Sushi Shunji”、“Kataori”、“Respiracion”和“Dewaya”。令人​​惊讶的是，这四家餐厅中有三家位于东京、大阪、京都和福冈以外的地区。

简而言之，这表明非日本籍的评委们甚至走遍了日本最偏远的角落，并给予了高度评价。这也证明“50佳”榜单本身已经进入了一个非常有趣的阶段。

以美食多样性为重点的视角

事实上，今年已经清楚地表明，注重美食多样性是贯穿亚洲50佳餐厅榜单的一个主题。这或许部分归功于世界头号美食家滨田武文的影响，他去年成为了50佳餐厅日本评审团主席。

当然，从城市排名来看，亚洲领先的“美食之都”依然占据主导地位，这一点毋庸置疑。曼谷上榜餐厅最多，共有9家，其次是东京，有7家，香港、首尔和新加坡各有6家。

以往人们普遍认为，高档餐饮主要集中在消费水平较高的大城市。然而，随着各地特色食材和饮食文化的蓬勃发展，地方城市的餐饮也日益受到关注。“片织”（金泽）和“出屋”（山形县川西町）这两家餐厅在日本国内享有盛名，但在全球排名分别仅为第82位和第98位，便是这一趋势的鲜明例证。

在亚洲，除主要美食城市外，杭州（中国）的“如苑”餐厅是榜单上排名最高的新晋餐厅，位列第十；雅加达“August”餐厅的Ardika Dwita（排名第42）荣获最佳甜点师奖。其他来自相对小众地区的值得关注的餐厅包括：印度卡萨里（Kasauri）的“Na”（排名第30）、马来西亚槟城（Penang）的“O Jardin”（排名第39）以及印度尼西亚乌布（Ubud）的“Locavor NXT”（排名第44）。

将这些餐厅纳入排名表明组委会的意图不仅仅是简单的评判，而且可能反映了他们重视多样性的愿望。

亚洲五位备受瞩目的厨师

与“亚洲 50 佳餐厅”相关的活动以颁奖典礼达到高潮，典礼上公布了前 50 名餐厅名单；其他活动还包括“#50BestTalks”，这是一个深入探讨美食和酒店业重要主题的论坛；以及“50 Best Signature Sessions”，这是一个餐饮活动，由榜单前 50 名的厨师和当地厨师合作举办。

在这些活动中，我想介绍“与主厨见面”活动，这是一个媒体活动，亚洲顶尖的美食界人士将分享他们宝贵的见解。

本次活动让媒体有机会直接与“最佳 50 名厨师”秘书处选出的五位厨师互动，值得关注，因为他们中的许多人在第二年的排名中都会上升。

我将介绍其中五人中的三位。

首先要介绍的是姐妹花Chudali “Tham” Devhakam和Pantira “Toey” Devhakam，她们在曼谷经营着“Baan Thepha”餐厅（排名第52位）。这家餐厅以其植根于泰国饮食文化、采用当地食材和可持续食品体系的创新美食而闻名。

我也去过这家餐厅，惊讶地发现它在曼谷拥有大片土地，种植蔬菜和各种香草。谭先生说：“土壤非常重要，我们坚持种植泰国本土蔬菜和香草，不使用农药。当然，我们珍视传统的泰式菜肴，但也会将我们在世界各地旅行中发现的灵感融入到我们的菜品中。我认为烹饪中最重要的元素是‘香气’。”

赖先生说：“我从不看别人做的菜。”

第二位是香港“邻里餐厅”（排名第24位）的创始人兼主厨赖大卫。他说：“十年前，我不再看菜谱，也完全不再看别人的菜谱。因为那样会让我失去自己的风格。”他的目标是：“最重要的是，将我看到食材时产生的感受融入到我的烹饪中。”他的话并非自夸，而是得到了许多客人的认同。

第三位是台中“JL Studio”（排名第50）的老板兼主厨林天佑。他来自新加坡，在台湾经营新加坡菜。有趣的是，他说道：“我原本打算用本地食材做法式料理，但在餐厅开业前两周，我改变了主意，最终决定做新加坡菜。”对他来说，重要的是要耐心，让食材慢慢发酵。他的目标是“如何将新加坡菜的历史和文化融入到菜肴的口味中”。他将在新店开业后，充分展现他的这一理念。

在Instagram盛行的时代，全球高级餐厅的趋同趋势无疑正在加速发展。诸如撒上食用花卉或在盘子上涂抹酱汁等肤浅的烹饪技巧很可能会继续增多。这些都与烹饪的本质相去甚远。正因如此，David Lai宣布远离Instagram的举动令人耳目一新，而他能跻身“亚洲50佳餐厅”榜单第24位，也正是凭借这一荣誉本身。

文字：石桥敏住（Claire、Claire Traveler 前主编）