森花江：培育日本時尚並將其傳播至世界的道路——「森花江：活力類型——誕辰100週年」展覽—

目前正在東京國立新美術館舉辦的「森花江：活力類型－誕辰100週年」展覽，展出了約400件作品，數量之多令人震撼，同時其視角之新穎也令人驚嘆。

森花江是日本頂尖時裝設計師，也是第一位成為巴黎高級訂製服時裝公會正式成員的亞洲人。她的聲譽毋庸置疑，但本次展覽的意義遠不止於此。展覽以她的設計作品為縱軸，以她為培育日本時尚文化所付出的努力和奮鬥歷程為橫軸，建構了一個完整的展覽。這不僅是一場服裝展，更是對她畢生事業的全面審視，其中甚至還包括了她的家庭。

展覽標題「活力類型」指的是我在 1961 年 1 月《Soen》雜誌上寫過的一幅肖像畫。

電影服裝、挫折與紐約之旅

婚後，她在服裝學院學習時裝設計，並在撫養孩子的同時開始了她的設計師生涯。新宿作為電影院聚集區，成為了她事業的轉捩點。從1954年左右開始，她陸續為日活電影公司設計服裝。電影《瘋狂水果》中那件紅色花卉圖案的夏威夷襯衫便是那個時代的見證，在那個時代，「美麗的服裝」的形象透過銀幕這一巨大的媒介傳播到了日本各地。

森在新宿開了一家服飾店，之後開始涉足電影產業。他為許多經典電影設計服裝，包括《瘋狂的水果》和《感謝今夜，夜霧》。右邊這件披風曾出現在TBS電視台的電視劇《輓歌》（1966年）。

來自美國百貨公司的宣傳資料和資生堂在美國的廣告；中間的洋裝大約是 1967-69 年的款式。

1961年，森鷗外感到難以兼顧工作和撫養子女，她認真考慮辭去設計師的工作。促使她下定決心的是《Soen》雜誌主編的一句話：「在你辭職之前，去巴黎看看。」這句話成為了她放眼世界的催化劑。後來她在紐約目睹的種種——人們對日本缺乏了解，對日本工藝的輕視——令她感到沮喪，但也正是這種沮喪成為了她走向世界舞台的動力。

就在那一年，森在《Soen》雜誌一月號上寫下了「活力型」這個詞。它用來形容一位開朗、勤奮、擁有自己事業的女性。當你親眼目睹展覽時，便會明白為何她會選擇這個詞作為本次展覽的標題，因為它既是對別人的呼籲，也是對自己的誓言。

森花惠 (HANAE MORI) 在美國的事業蒸蒸日上。

1965年，森喜朗在紐約時裝週上首次亮相，她帶來了和服腰帶面料、日本絲綢和深靛藍色調。她將日本的精湛工藝帶到了西方的舞台上。這不僅是異國風情的出口，更是日本美學的出口。

與布料設計師松井忠夫合作創作的花卉圖案、蝴蝶圖案。粉紅色和紫色交相輝映，構成了一幅引人注目的色彩畫卷…森喜朗的視覺語言最終在美國市場站穩了腳步。然而，這項成功也帶來了新的僵局。「色彩鮮豔、充滿活力」的固定形象。戴安娜，VOGUE雜誌的傳奇主編被弗里蘭發掘，作品多次在雜誌上發表，森喜朗面臨自身創作與市場預期之間的兩難。為了克服這一點，我選擇接受去巴黎的挑戰。格蕾絲在摩納哥秀凱莉公主的支持是決定性因素。即將年滿50歲，我更加堅定了要向高級時裝的巔峰進發的決心。

應當指出的是，第二章最引人注目的是來自大都會藝術博物館的特別借展。這是四件作品。其中一件創作於1974年。晚間樂團瑪麗·格里格斯是一位重要的日本藝術收藏家…伯克的收藏品包括伊藤若沖的《月下白梅》。該系列產品還包括根據該圖案量身定制的商品。

談到森花江標誌性的花卉圖案、蝴蝶以及醒目的粉紅色調，就不得不提及松井忠雄，這位紡織品設計師創作了那個時代許多經典的印花圖案。他的作品與森花江的紡織品一同在展覽的專門區域展出。

右側這套1974年的晚禮服是紐約大都會藝術博物館特地為此活動借來的。它由日本藝術收藏家瑪麗·格里格斯·伯克（Mary Griggs Burke）量身定制，以她收藏的伊藤若衝的畫作《月下白梅》為圖案，並於1975年在紐約大都會藝術博物館展出。

在紐約取得成功後，森花江力圖擺脫以往的形象，挑戰巴黎高級訂製服時尚界。在滿足協會嚴格要求的同時，她也持續展現日本的美感與精湛工藝。

森花江最廣為人知的作品或許是她為日本航空設計的空服員。她從1967年第四代製服開始設計，一直到2000年左右。

第三章追溯了時尚文化傳播的成就。

第三章以「整個森英惠集團的活動」為視角，聚焦於媒體和空間的創造，直接探討了以往森英惠展覽中鮮少涉及的面向。本章追溯了1966年創刊的面向商店的資訊雜誌《森英惠時尚通訊》的發展歷程，該雜誌最終發展成為獨立的《時尚通訊》，並成長為日本領先的時尚雜誌之一。本章也描述了森英惠的長子森明參與創辦的《STUDIO VOICE》如何擁有強大的文化影響力，甚至出版了安迪沃荷的《訪談》雜誌日文版。此外，本章也詳細介紹了森明參與創辦《WWD JAPAN》雜誌的情況。 1978年，由丹下健三設計的位於表參道的「森英惠大廈」完工。位於大樓上層的「空間」不僅成為公司自身演出的場所，也成為其他品牌展示和展覽的場所，為東京文化提供了基礎支持。

森花江不僅設計服裝，還培育了討論時尚的媒體平台，並親自創造了供創作者聚集的空間。她不僅是一位才華洋溢的設計師，也是日本時尚文化的先驅。本次展覽首次全面呈現了這個視角。

位於表參道的森花江大廈不僅是品牌舉辦時裝秀的場所，也是其他品牌舉辦展示和展覽的場所，為東京的時尚文化提供了支持。

《Ryuko Tsushin》雜誌（其前身是「Hanae Mori's Fashion Communication」）、《STUDIO VOICE》和《WWD JAPAN》等刊物都對日本時尚文化產生了深遠的影響。這些刊物均由Hanae Mori或其家族/集團公司製作。可以說，她是一位對日本時尚文化有深遠影響的設計師。

然後，我進入了高級訂製時裝的世界。

森井秀美於1977年成為首位加入高級訂製服時裝聯盟的亞洲設計師，此後27年間，她每年堅持發布兩季系列，直至2004年。她始終如一地滿足各項嚴苛要求，例如每年創作超過75套造型並聘用當地員工，這些成就用數字來衡量，著實令人驚嘆。單色調的寧靜禮服，精緻繁複的珠繡工藝，展現出一種與第二季的活力截然不同的成熟美學。 27年來，她將日本精湛工藝融入巴黎時尚的巔峰，其成就體現在作品的各個層面。

尾聲部分收錄了電影導演志村伸宏的50分鐘訪談。她的孫女森泉和森光、兒子以及小池和子等同事的證詞，共同拼湊出森花江的真實性格。回顧第五章介紹的朋友圈——黑柳哲子、橫尾忠則、淺利圭太、奈良原一光、田中一光和佐藤忍——便可知，森花江的圈子並非僅僅是時尚界的社交圈，而是構成了那個時代的文化本身。

整個展覽傳達的訊息是，森花江始終以實際行動而非衣著來詮釋「如何生活」。她於1961年留下的「活力類型」（Vital Type）一詞，即使在65年後的今天，依然具有現實意義。

花卉圖案、蝴蝶以及醒目的粉紅色和紫色搭配是森花江這段時期時尚的標誌性元素。然而，大約在同一時期，森花江開始想要擺脫這種形象，迎接新的挑戰。

森花江曾與許多不同領域的創作者合作，包括橫尾忠則、田中一光和奈良原一光，也與電影演員和黑柳徹子等各界人士保持聯繫。

圖片顯示的是2026年在東京國立新美術館舉辦的「森花江活力類型：誕辰100週年」展覽現場。

攝影及文字：林信之

◆森花江誕辰100週年紀念 Vital Type

日期：2026年4月15日（星期三）至2026年7月6日（週一）
地點：東京國立新美術館特別展覽室1E
六本木，港區，東京7-22，2
開放時間：10:00-18:00
每週五、週六營業至晚上8點。
*閉館前30分鐘允許入場。
休館日：每週二
*但是，博物館將於5月5日（星期二，公共假日）開放。
主辦單位：東京國立新美術館；朝日電視台；東京新聞

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林伸之

1990年，他開始以IT記者的身分為國內外媒體撰寫文章。他傳播最新趨勢，採訪IT產業的傳奇人物。 2000年代，他改變了「光靠科技不會讓人致富」的想法，開始進行與設計相關的訪談並擔任評委，以教育人們良好的設計。從2005年左右開始，他預見到人工智慧將為世界帶來的結構性變化，除了報導質疑人性的當代藝術和教育外，他還將興趣擴展到日本的地區和傳統文化。目前，他認為日本的傳統思想對未來社會充滿了寶貴的啟發，並致力於將其傳播給世界。除了擔任多家公司的顧問和外部董事外，他還是金澤藝術學院的榮譽客座教授。它被親切地稱為Nobi。