我去參觀了正在東京國立新美術館舉辦的「森花江：活力類型－誕辰100週年」展覽。展品的數量之多令我震撼，同時，我也驚嘆於森花江這位女性竟能創造出如此浩瀚的藝術世界。
在被海量展品震撼之後，你會意識到設計師森花江所處的時代，恰好與戰後日本重新與西方建立聯繫並開闢自身發展道路的歷程不謀而合。從縫紉業的蓬勃發展，到電影和雜誌文化的興起，再到進軍美國市場，最終走向巴黎——追溯森花江的一生，不僅展現了一位設計師的成功故事，更揭示了戰後日本時尚史的全貌。
Premium Japan 的特約編輯林信之撰寫了一篇關於本次展覽整體情況的報道，請查看該報道以了解更多詳情。
森花江：培育日本時尚並將其傳播到世界的道路——「森花江：活力類型——誕辰100週年」展覽
戰後，「時裝設計師」是女性職業中最前衛的職業。
1951年（昭和26年），森花江在新宿開了一家名為「日吉屋」的店。大約在同一時期，日本掀起了一股西式縫紉熱潮。戰後，學習西式縫紉的女性人數激增，西式縫紉學校的數量也隨之暴增。據說，1948年（昭和23年）的學校數量為689所，到1952年（昭和27年）已達到約6,700所。這只是官方認證學校的數量，如果算上其他地方的縫紉班，可以說幾乎所有日本女性都接觸過某種形式的西式縫紉。 1951年，光是在東京進行的一項調查就顯示，超過70%的家庭擁有縫紉機。
當時在《風水畫報》編輯部擔任顧問的設計師桑澤洋子表示，她感到很困惑，因為在讀者諮詢服裝製作問題的日子裡，她收到的問題大多是“如何成為一名設計師？”或者“如何開一家服裝店？”之類的。在戰後時期，女性的社會參與度仍然有限，成為設計師或服裝店老闆是女性能夠憑藉自身能力選擇的少數職業之一。我相信森花江也是懷抱著這種夢想的女性之一。
電影服裝 × 森花江
1951年，她在新宿開設店家或許是命運的安排。與銀座的顧客群不同，新宿吸引了更多年輕、流動性更強的顧客。其中不乏電影製作人員，這促使她開始從事電影服裝設計工作。這份工作持續了大約七年，但她的名字卻很少出現在電影的演員表中。這份工作似乎極為辛苦，森花江曾表示自己身心俱疲。
然而，同時，日本電影業也正蓬勃發展，迅速成為一個龐大的產業。隨著戰後重建的勢頭，電影產量激增，1960年達到創紀錄的547部。 1958年，觀影人數也達到了約11.27億人次的歷史最高水準。在電視普及之前，電影堪稱娛樂之王。當時日本電影產量如此之高，也與當時日本電影通常以雙片連映的形式放映有關。
然而，在這段期間也發生了一些意義重大的事件。憑藉電影明星這一強大的影響力，森花江的名字開始在她自己的作品之外廣為人知。雖然眾所周知，她晚年一直為許多名人設計服裝，但這很可能是她服裝設計事業的起點。就宣傳而言，我認為這件事為她的事業發展注入了最初的動力。
電影《兩個世界》中淺岡琉璃子所穿的雞尾酒禮服正在展出。禮服上精美的珠飾已經展現出後來在森花江設計中常見的精準度。儘管製作環境十分艱苦，但技能和人脈也在此時累積起來。
他花了七年時間製作電影服裝，但由於存世數量很少，這些電影服裝變得非常珍貴。
這件雞尾酒禮服是淺岡琉璃子穿過的。上面的珠飾精緻美麗。
進軍美國市場 × 森花江
森花江曾為《Soen》雜誌撰寫過許多文章。當時，設計師撰寫文章，例如闡釋時尚的文章，是很常見的。寫作也是他們工作的一部分。 1961年，《Soen》雜誌的主編今田功派當時正忙於電影服裝設計的森花江前往巴黎。
這種「派遣設計師前往巴黎」的模式也是當時女性雜誌文化的特色。 1952年，《藤井畫報》派遣真子女士前往巴黎擔任特約記者。雜誌與設計師之間建立了聯繫，並充當了海外時尚的橋樑。森花江也身處這個關係網之中。
雖然她欣賞迪奧和皮爾卡丹的時裝系列，但她的興趣並不局限於巴黎。相反，她將目光投向了美國市場。眾所周知，她在紐約觀看歌劇《蝴蝶夫人》時，對劇中對日本人的刻板印象感到憤慨，也對日本製造的襯衫在百貨公司地下室的廉價商店裡被當作劣質商品出售感到震驚，這促使她決定進軍美國市場。
然而，或許這段經歷中最關鍵的一點是她意識到了背後的結構。巴黎時尚是由美國奢侈品百貨公司的買手支撐的，我相信她看穿了這種運作模式。換句話說，她意識到了美國龐大消費市場的存在。
在有吉佐和子1963年（昭和38年）出版的小說《得到縫》中，有這樣一句台詞。這句話是高級西式服飾店Parfum的老闆娘由紀在與情人愛島談論想重遊巴黎——他們年輕時曾在那裡度過一段時光——的場景中說的。
“啊，我好想念那裡。我想再去一次巴黎。”
省略
「去吧。我不是在勸你。你也該去了。巴黎似乎變化很大。”
“那可能是因為市場已經轉移到美國了。”
有吉佐和子在小說《臨時縫合》中寫下這句話，就足以說明當時人們普遍認為時尚市場已經轉移到了美國。
如今，森英惠移居巴黎常被視為一位設計師的成功故事，但考慮到當時的時尚產業狀況，能夠被美國高端百貨公司接受意義非凡。可以說，森英惠在前往巴黎之前就已經鎖定了美國市場。
森花江於1965年（昭和40年）正式進軍美國市場，而1965年本身也是個相當有趣的年份。它讓我想起了美劇《廣告狂人》。 《廣告狂人》第四季的故事背景設定在1965年，其中有一集名為《菊花與劍》。在這一集中，主角唐所在的曼哈頓廣告公司參與了一場本田汽車的推介會。
這家廣告公司的總裁伯特·庫柏是一位極具文化修養的人，他深深熱愛日本藝術和禪宗。他的房間裡擺放著屏風和浮世繪，鋪著地毯的辦公室嚴格禁止穿鞋。這段描述準確地捕捉了當時的時代氛圍。戰後，透過鈴木大雪（他將禪宗引入美國）和野口勇等人的活動，日本的審美觀悄悄滲透到美國，同時，摩托車和汽車等工業產品也進入了美國消費社會。
1965年，森花江進入美國市場，這一年標誌著這種接受度開始顯現。我認為她的成功與時代的變遷不謀而合。
同時，志在巴黎的日本設計師也開始嶄露頭角。 1970年，高田賢三在巴黎二區開設了精品店“JANGLE JAP”，並登上了《ELLE》雜誌的封面。森花江以絲綢展現日本設計的優雅，而高田賢三則用色彩鮮豔的棉布展現浪漫的民族風情。
儘管表現形式各不相同，但其潛在主題是對東方美學的感悟，這正是那個時代的氛圍。
這條裙子採用大量絲綢製成，突顯了絲綢的飄逸垂墜感和印花的精美。
丈夫森健 x 森花江
森花江的突破性成就建立在一系列合作之上：與松井忠夫的紡織品合作，以及與奢侈品百貨公司尼曼·馬庫斯的老闆史丹利·馬庫斯的合作。每一次合作都將她的藝術表達與市場需求緊密連結。這次展覽細緻入微地展現了這些方面，非常值得一看。
還有一位重要人物：她的丈夫森健。森健是她生命中的關鍵人物，他很可能為她鋪就了這條非凡的道路。據說森健曾是陸軍軍需官，但這不只是一份紀錄。如同海軍軍需官中曾根康弘一樣，作為塑造戰後日本的人物之一，他或許擁有更廣闊的視角，能夠從更宏觀的角度審視經濟和社會趨勢。本次展覽並未詳細介紹森健，但他卻是理解森花江人生軌跡的重要因素之一。他是一位引人入勝的人物，值得我進一步研究。
我寫得有點語無倫次，但這個展覽太震撼了，讓我忍不住想寫下來。近年來，許多知名品牌都聘請了檔案管理員，致力於品牌檔案的整理和維護，但這個展覽的獨特之處在於，它將一位設計師的職業生涯軌跡如此詳盡地呈現出來。
就我個人而言，我特別欣賞她六、七十年代的作品，展覽生動精彩地展現了森花江從最初的形像到如今我們所熟知的形象的轉變。此外，展覽還展示了她的授權業務、由丹下健三設計的森花江大廈的建造過程，以及她創辦的媒體機構，例如“流子通信”和“WWD”，可以說，這是森花江作品的盛大展示。
我認為森花江是一位不斷與時俱進、提升自我的藝術家。在研究時尚史和戰後史時，我會反覆參觀這個展覽，它絕對不容錯過。
*井上正人，《西方縫紉文化與日本時尚》，聖久社，2017年。
他還設計了舞台服裝。
這是張貼在花江森大廈地下室的古董街宣傳海報。我以前很喜歡去貓咖咖啡館。
◆森花江誕辰100週年紀念 Vital Type
日期：2026年4月15日（星期三）至2026年7月6日（週一）
地點：東京國立新美術館特別展覽室1E
六本木，港區，東京7-22，2
開放時間：10:00-18:00
每週五、週六營業至晚上8點。
*閉館前30分鐘允許入場。
休館日：每週二
*但是，博物館將於5月5日（星期二，公共假日）開放。
主辦單位：東京國立新美術館；朝日電視台；東京新聞
中島千紗
編輯 N，又名 Daili，是 Premium Japan 的主編。他喜歡看 1950 世紀 60 年代和 XNUMX 年代的日本電影和喝酒。他有點像禦宅族，愛好收集戰後女性雜誌。
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