2026 年亞洲 50 佳餐廳頒獎典禮是餐飲業最重要的盛事之一，於 3 月 25 日晚間在香港嘉里酒店舉行。
排名在第51名到第100名之間的十家日本餐廳。
「亞洲50佳餐廳」是「世界50佳餐廳」的亞洲版。這是該獎項首次在以美食聞名的香港舉行。約900人齊聚一堂，其中包括入選前100名的廚師、餐飲業專業人士和媒體代表。這場亞洲規模最大的美食盛會，以極具中國特色的精彩舞獅表演揭開序幕。
排名第 51 位至第 100 位的餐廳已經公佈（詳情稍後公佈），其中有 10 家日本餐廳，因此日本代表團的期望自然很高。
那些被組委會通知將躋身前50名的日本廚師也提前抵達香港，日本隊士氣高昂，在比賽前舉辦了一系列慶祝宴會。我也參加了這些酒會，尤其是在比賽即將公佈排名的時候，氣氛最熱烈。
香港電影《主席》榮登榜首。
現在，讓我們來看看大家期待已久的公告。
來自香港的「主席」獲得了桂冠，這是它自 2021 年以來第二次獲得亞洲第一的稱號。第二名是同樣來自香港的“Wing”，第三名是來自曼谷的“Gaggan”。
換句話說，2025 年排名前三名的選手——Gaggan（第一名）、The Chairman（第二名）和 Wing（第三名）——在排名中互換了位置。
日本隊首次無緣前十名。
至於日本隊，自2013年該獎項設立以來，他們首次未能進入前十名。更令人震驚的是，日本的頂級隊伍僅排名第十三。這項結果令遠道而來的媒體代表們大失所望。事實上，就連廚師們也同樣感到失望。
雖然這可能是董事會投票表決的結果，但我並不想偏袒任何一方，不過日本餐廳的評分如此之低確實很不尋常。
繼「NARISAWA」在首屆比賽中獲得第一名之後，「Den」和「Cezanne」也分別獲得第一名，日本包攬冠亞軍的輝煌戰績至今仍歷歷在目，使他們成為前十名的常客。順便一提，去年的前幾名分別是：第四名「Cezanne」、第八名「La Cime」、第十二名「NARISAWA」、第十七名「Florilège」和第二十二名「Den」。
這是 2026 財年的日本餐廳名單。
第13名：《La Cime》（大阪）
第16名：《塞尚》（東京）
第21名「Chazenka」（東京）
第28名：《Masu》（東京）
第31名：Florilège（東京）
第33名：《明剎》（東京）
第34名：《Crony》（東京）
第37名：「NARISAWA」（東京）
只有八家餐廳上榜，比去年的十一家少了三家。餐廳數量的減少也令相關人士感到震驚。值得一提的是，這八家餐廳去年也名列前五十。
漢語世界取得了顯著進步
相較之下，取得顯著進步的是中國，包括香港和澳門。總體而言，這與去年取得長足進步的韓國的情況類似。兩國都是東道國，這是它們的共同點。
此外，由於選拔過程並未公開，人們自然會想要了解背後的原因。然而，答案其實很容易猜到。
超過350名居住在亞洲地區的理事會成員擁有投票權。該理事會分為七個分會：印度及次大陸、東南亞南部、東南亞北部、香港、台灣及澳門、中國大陸、韓國及日本。
其中，香港、台灣、澳門和中國大陸佔該組織成員總數的七分之二，但確切的成員人數尚不清楚。如果將新加坡的華人也算在內，那麼那些在中華美食領域擁有共同背景的理事會成員的投票自然會集中在中華美食地區。事實上，據報道，中國大陸又增加了一位理事會主席。
"總統"Danny Yip 和「復古團隊」。
《主席》與《翼》的「大師級」表演
不過，我必須提及今年獲得第一名和第二名的兩家餐廳的「卓越技藝」。
掌管「主席」餐廳17年的葉德明一直被譽為「粵菜創新者」。他餐廳的廚房員工平均年齡52歲，其中一些人已在餐廳工作了17年，因此他開玩笑地稱他們為“老團隊”，引得頒獎典禮上哄堂大笑。這些廚師的技藝堪稱精湛。
這家餐廳完全不使用任何化學調味料，而許多中餐館經常使用化學調味料。取而代之的是自製調味料、發酵調味料和醃製食品。
此外，例如，負責烹調魚類的廚師會用秒錶測量蒸煮時間。而且，他們甚至會把魚從廚房端到餐桌加熱所需的時間也考慮進去。這是因為香港人對魚的烹飪格外講究，如果魚肉稍有嚼勁，他們會嘆口氣說：「煮過頭的魚就像鞋底一樣。」這只是其中一個例子，但「主席」餐廳的菜餚正是建立在這種一絲不苟的嚴謹之上。
此外，掌舵「榮記」的陳薇琪在創新上也絲毫不遜於葉德明。她對中國大陸八大菜系及其食材的研究與投入可謂深入無比。然而，中國大陸的烹飪遠不止於此；若深入探究，便會發現一個浩瀚無垠的烹飪世界。在累積如此豐富的經驗和知識之後，她始終不忘融入精緻現代的元素。這點兩年前的一篇專欄文章中曾提及（我在香港的“WING”享用了創新的中餐，該餐廳在亞洲50家最佳餐廳中迅速崛起。我在[另一份出版物]上寫過這篇文章，所以我建議你去看看。
日本隊成員以及排名前 100 名的參與者。
分析日本隊的成績
Team Japanの8軒に話を戻す。昨年から順位を下げたのは、「セザン」（4位→16位）、「ラ シーム」（8位→13位）、「NARISAWA」（12位→37位）、「フロリレージュ」（17位→31位）、「クローニー」（30位→32位）の５軒だ。
相反，排名上升的三家店鋪分別是「茶禪卡」（第 34 位 → 第 21 位）、「增須」（第 43 位 → 第 28 位）和「名覺」（第 45 位 → 第 33 位）。
此外，去年排名前 50 名的餐廳中有三家跌出了前 50 名，分別是「Den」（第 22 名 → 第 51 名）、「Sushi Saito」（第 33 名 → 第 72 名）和「Goh」（第 36 名 → 第 60 名）。
整體而言，去年排名前50名的11家餐廳中，有8家排名下降。說實話，我對此感到困惑不解。
排名第51至100的日本選手展現了潛力。
我們也應該看看排名第 51 位到第 100 位之間的店鋪。
第51名 Den（東京）
第60名 Goh（福岡）
第63名：壽司俊二（東京）
第72名：壽司齋藤（東京）
第76名：Cenci（京都）
第81位：Villa Aida（和歌山）
第82位：片織（金澤）
第92位：Respiracion（金澤）
第93名：出谷屋（山形縣西川町）
第97名：Revo（富山縣南東市）
其中四家是新晉餐廳，分別是「Sushi Shunji」、「Kataori」、「Respiracion」和「Dewaya」。令人驚訝的是，這四家餐廳中有三家位於東京、大阪、京都和福岡以外的地區。
簡而言之，這顯示非日本籍的評審甚至走遍了日本最偏遠的角落，並給予了高度評價。這也證明「50佳」榜單本身已經進入了一個非常有趣的階段。
以美食多元性為重點的視角
事實上，今年已經清楚地表明，注重美食多樣性是貫穿亞洲50佳餐廳名單的一個主題。這或許部分歸功於世界頭號美食家濱田武文的影響，他去年成為了50佳餐廳日本評審團主席。
當然，從城市排名來看，亞洲領先的「美食之都」依然佔據主導地位，這一點毋庸置疑。曼谷上榜餐廳最多，共有9家，其次是東京，有7家，香港、首爾和新加坡各有6家。
以往普遍認為，高檔餐飲主要集中在消費程度較高的大城市。然而，隨著各地特色食材和飲食文化的蓬勃發展，地方城市的餐飲也日益受到關注。 「片織」（金澤）和「出屋」（山形縣川西町）這兩家餐廳在日本國內享有盛名，但在全球排名分別僅為第82位和第98位，便是這一趨勢的鮮明例證。
在亞洲，除主要美食城市外，杭州（中國）的「如苑」餐廳是榜單上排名最高的新晉餐廳，位列第十；雅加達「August」餐廳的Ardika Dwita（排名第42）榮獲最佳甜點師獎。其他來自相對小眾地區的值得關注的餐廳包括：印度卡薩裡（Kasauri）的“Na”（排名第30）、馬來西亞檳城（Penang）的“O Jardin”（排名第39）以及印度尼西亞烏布（Ubud）的“Locavor NXT”（排名第44）。
將這些餐廳納入排名表明委員會的意圖不僅僅是簡單的評判，而且可能反映了他們重視多樣性的願望。
五位值得關注的廚師。
亞洲五位備受矚目的廚師
與“亞洲 50 佳餐廳”相關的活動以頒獎典禮達到高潮，典禮上公佈了前 50 名餐廳名單；其他活動還包括“#50BestTalks”，這是一個深入探討美食和酒店業重要主題的論壇；以及“50 Best Signature Sessions”，這是一個餐飲活動，由榜單前 50 名的廚師和當地廚師合作舉辦。
在這些活動中，我想介紹「與主廚見面」活動，這是一個媒體活動，亞洲頂尖的美食界人士將分享他們寶貴的見解。
這項活動讓媒體有機會直接與「最佳 50 位廚師」秘書處選出的五位廚師互動，值得關注，因為他們中的許多人在第二年的排名中都會上升。
我將介紹其中五人中的三位。
首先要介紹的是姊妹花Chudali “Tham” Devhakam和Pantira “Toey” Devhakam，她們在曼谷經營「Baan Thepha」餐廳（排名第52）。這家餐廳以其植根於泰國飲食文化、採用當地食材和永續食品體系的創新美食而聞名。
我也去過這家餐廳，驚訝地發現它在曼谷擁有大片土地，種植蔬菜和各種香草。譚先生說：“土壤非常重要，我們堅持種植泰國本土蔬菜和香草，不使用農藥。當然，我們珍惜傳統的泰式菜餚，但也會將我們在世界各地旅行中發現的靈感融入到我們的菜餚中。我認為烹飪中最重要的元素是‘香氣’。”
賴先生說：“我從不看別人做的菜。”
第二位是香港「鄰裡餐廳」（排名第24）的創辦人兼主廚賴大衛。他說：「十年前，我不再看食譜，也完全不再看別人的食譜。因為那會讓我失去自己的風格。」他的目標是：「最重要的是，將我看到食材時產生的感受融入我的烹飪中。」他的話並非自誇，而是得到了許多客人的認同。
第三位是台中「JL Studio」（排名第50）的老闆兼主廚林天佑。他來自新加坡，在台灣經營新加坡菜。有趣的是，他說：「我原本打算用本地食材做法式料理，但在餐廳開業前兩週，我改變了主意，最終決定做新加坡菜。」對他來說，重要的是要耐心，讓食材慢慢發酵。他的目標是「如何將新加坡菜的歷史和文化融入菜餚的口味中」。他將在新店開幕後，充分展現他的這一理念。
在Instagram盛行的時代，全球高級餐廳的趨同趨勢無疑正在加速發展。諸如撒上食用花卉或在盤子上塗抹醬汁等膚淺的烹飪技巧很可能會繼續增加。這些都與烹飪的本質相去甚遠。正因如此，David Lai宣布遠離Instagram的舉動令人耳目一新，而他能躋身「亞洲50佳餐廳」榜單第24位，也正是憑藉這一榮譽本身。
文字：石橋敏住（Claire、Claire Traveler 前主編）
